蟹什么时候吃最好 螃蟹上市时间 螃蟹怎么吃好吃

导语：蟹什么时候吃*好？蟹什么时候上市？嗜蟹之人不少，农历六七月开始，时令靓蟹纷纷“蒲头”，并且供应期均有限，爱蟹之人又如何能错过呢？下面一起来了解下螃蟹上市时间，看看螃蟹怎么吃好吃！

螃蟹上市时间

六月黄：膏如流沙细腻滑香
蒲头季：农历6~7月
蒲头地：江浙一带水域

六月黄怎么吃好吃
上海人有句话，“忙归忙，莫忘‘六月黄’”。这小家伙只有二三两那么大，却是无数爱蟹之人的“心头好”，不图啥，就图那口仿如流沙馅一般的膏，缠绵口中久久不散，软似棉花的细胳膊小腿不费品味者一丝一毫工夫，吃来简易，消灭得干净。
六月黄是大闸蟹的BB蟹，大多生长于江浙一带，以阳澄湖和太湖为主，从城市上划分则以周庄、苏州、无锡和南京这一片的居多。每一年，六月黄的上市量总是很有限，主要是养殖户为了“保留*力”，花多一两个月，等六月黄成长为风韵十足的大闸蟹再次搏杀市场。

广州的上海餐馆里，流金岁月可以说是历史***的一家。年年此时前后，六月黄便现身流金岁月的餐桌。他家在苏州拥有一片属于自家的养殖地，自养湖蟹，故能Keep住供应量。总厨师傅是地地道道上海人，对蟹再熟悉不过。他说，一般体重在2两以下属于毛蟹，达到2两至3两者都属于六月黄，有时候，3两半的也勉强能算，但超过则势必update，迈向大闸蟹。人们常将六月黄比拟为处女蟹，实际上，从性别上区分，它偏偏是**蟹！师傅说，几乎所有的六月黄都是雄蟹，雌蟹的生长总是比雄蟹慢上N拍。
作为老派上海菜的杰出代表，餐厅自然少不了拿手的传统做法。*为名声在外的便是醉蟹，用52℃的高度白酒呛晕六月黄，大约半小时，沉迷于酒乡的六月黄就晕晕乎乎几近不省人事。趁它醉，加陈年花雕和15种香料包括柠檬、陈皮、桂皮、花椒、丁香等，封坛置于0℃环境中腌制大约2天。

若想吃得清淡些许，可以尝试古法蒸六月黄。这是一道上海家常菜，咸肉、猪的后腿肉和“外衣”犹在的新鲜毛豆等一起摆盘清蒸。六月黄斩件，在蒸的过程中，咸肉的咸味走入蟹肉之中，以咸带动鲜。咸肉是他们自家制，取猪后腿肉，拿粗盐擦匀，放瓷缸中压住，令其发酵，大概需要半年左右。当然，*清淡的自然是白烧六月黄，直接将蟹放入水中，蟹熟则可吃，完全本味无添加。
若然吃得重口味，不妨试试甜蜜蜜的六月黄炒年糕，这是典型的上海特色，完全符合上海菜的“浓油赤酱”。所谓浓油，乃至油多，一例牌就用到半两大豆油，赤酱则指酱料多，有黄豆酱、甜蜜酱、海鲜酱、草菇老抽等，口味上以甜为主。今年，餐厅也应食客要求，做出几款别样风味蟹菜，比如椒盐六月黄、一品锅(类似麻辣六月黄)等。

螃蟹上市时间
奄仔蟹：一蟹集中多种优点
蒲头季：农历6~8月
蒲头地：台山一带水域

奄仔蟹怎么吃好吃
张小娴书中有这么一段话，专言奄仔蟹：“吃蟹多年，兜兜转转，一天，在酒家叫了两只清蒸奄仔蟹，竟然发现奄仔蟹才是*好吃的蟹。不需姜葱、不用豉椒、不用蒜蓉、不用鸡油、不用蛋白，隔水蒸好就可以吃，味道鲜甜，蘸些大红浙醋，齿颊留香。”奄仔蟹，是广东人对它的称呼，据粤语保留不少古汉语这一传统来看，奄仔蟹实是厣仔蟹，实指处女处子青蟹，如果说六月黄是BB，那么奄仔蟹就是青春浪漫的花样少男少女，*是挥霍青春的时候。

奄仔蟹以咸淡水交界的台山产的为至靓。琶醍的“金色河畔”是一家台山菜馆，重头戏“奄仔蟹”如何少得了？餐厅老板罗先生介绍，台山奄仔蟹在每年农历6~8月产量*多。奄仔蟹个头大约三四两，分有4类，青白黄黑，其中以黑奄*好吃，黑奄肚脐白里透黑，若全白色的则为水奄蟹。此时面世的奄仔蟹，虽同是张牙舞爪，却同时也多了几份萌。别看它萌，人家还一度被视为蟹界的“黑马”呢。这匹“黑马”兼顾了不少蟹的优点，其肉较肉蟹甜，油的甘香不差于油蟹，膏又兼大闸蟹与黄油蟹之神韵，而*令人拍手叫好的是它那七八十元一只的市场均价。记者打听到，店中3两的奄仔蟹卖68元/只，*大只4两也就98元。
奄仔蟹之食法，食家自然推荐清蒸。若偶嫌乏味，也可选新加坡酸辣蟹、姜葱炒蟹、避风塘炒蟹等做法。

螃蟹上市时间
黄油蟹：金油渗透到蟹脚
蒲头季：农历8~9月
蒲头地：福永、沙井、流浮山、白石洲四个地方的红树林

黄油蟹怎么吃好吃
世间爱人与爱人之间，从相识相知到执子之手与子偕老，总是需要缘分。缘分，是一件奇妙、可遇而不可求的事。黄油蟹的出现，也是出于一种缘分。黄油蟹本是膏蟹，100只膏蟹之中只有不到1%的机会出得一只黄油蟹。每到产卵之时，膏蟹上岸产卵，潮退日出，猛烈阳光铺洒在膏蟹身上，刺激蟹膏分解成金黄色油质，晒得越猛油分越高，进而，油点点渗透至体内各部分包括蟹脚。

黄油蟹“鼻祖”一直引领蟹市

说到“黄油蟹”，相信会有不少资深老食客想到香港鸿星海鲜酒家。直到上世纪九十年代，黄油蟹除了食家之外并无几人识，因为一个特殊的历史契机，正是上世纪八十年代末创建的鸿星，一手将它变成坊间人人向往的极品美味。
农历五月龙舟水开始到八月前，便是黄油蟹当造季节了。拣蟹也是一门世袭的学问，鸿星与流浮山的养蟹世家合作，由当地“蟹王”每天拣靓蟹新鲜送港。据说黄油蟹在“当造”的头十几天里还不够丰美，被称为“七成油”、“八成油”，真正的黄金时间只有一个月。
都说今年黄油蟹身娇肉贵，在香港卖到118港元/两，不过在入厨30余年的鸿星行政总厨周权忠师傅的回忆中，在七十年代，其实黄油蟹已经卖60元/两，加上名产地流浮山的地方保护主义意识，名水产都不大向外输出，香港酒家在当造季大都只能拿到十只左右供给熟客。香港流浮山和*接近香港海域的珠江流域————虎门太平及溯流而下的后海湾海面，是黄油蟹*靓的出产地，因为位处咸中偏淡的咸淡水交界，带有自然的海水咸鲜味，肥美足油，嫩滑甘香。

上世纪九十年代，西贡以天时地利取替了流浮山的海鲜码头地位，流浮山因交通不便开始遭遗弃，鸿星看准这个历史机遇，改变黄油蟹原汁原味、每人几只的简单吃法，用多元化的粤菜烹饪技巧使之成为精致的高档菜式，而另一方面，一蟹多吃也令品尝黄油蟹的成本降了下来，让更多人懂得黄油蟹的美味。
黄油蟹系列：今年推出的新菜“鱼蟹争辉”，是用石头鱼肉卷着炒香的黄油蟹粉一起蒸，再配以炸到甘香的石头鱼头腩，两种极品甘香鲜味相互辉映，外脆内嫩，一言谓之“香”。

石烧黄油蟹是意料之外的惊艳，把已焗熟的黄油蟹放入滚烫的*山石中，加入花雕酒，再淋上玫瑰露点*，烧得满室蟹香酒香交融。石烧令黄油蟹肉质更爽滑，酒香亦使蟹油的甘香进一步升华，把那一口金黄的蟹油吮入口时，良久的回甘带来一桌寂静。