一场泰国印度菜混搭的宴席

混搭酸辣酱和乳酪的阿姆利则三文鱼。

湄南河畔，亚热带的女郎与生果，全数色彩鲜艳热情妖娆。炽热的阳光、浓酽魅惑的南洋香料、矜持的中国鱼露，一路夹杂出泰国菜酸辣的东方趣味。富丽的色彩和香气，开胃的同时，肆意挑逗人们的感官。西北的恒河两岸，孕育出加倍厚重神秘的文明，宗教的色彩渗入满盈在所有的食物之中。去过印度的人们，常用混沌和糊涂来形容那边的味道。亚洲良多处所都做咖喱，但口胃*重的，却在印度。当泰国美女主厨Suttha****和印度主厨Sharm a把两个国度的调料全数展示在一路，以试验的姿态进行组合，一番交锋论剑之后，联袂再战江湖，已如干将莫邪双剑合璧。几乎每道菜里，都有一半泰国的浪漫，一半印度的浑朴，吃得出东南亚的口胃，却难分辨湄南河、恒河哪里才是泉源，杂糅出双重性格。

印度拉茶

冰冻的拉茶，是开胃的饮料，**口就喝出了香茅的味道。事实上，同样都是锡兰茶底的奶茶，若是没了这一点出格的香气，和港式的奶茶就区别不大。有趣的是，整个南洋地带都有拉茶，但*常见的前缀倒是“印度”，估量这可能和“薄饼”一样，都是被喜好漫游各国的印度厨师发扬光大的。阿姆利则三文鱼、酸奶泡甜炸圈，两道头盘都是炸物。多味南洋香料、薄荷酸辣酱、酸子汁、小茴香酪乳和印度便宜酸奶，味道难以描摹的复杂错综，小小的另类，很新颖的味觉体验。比拟之下，主菜就轻易接管得多。人气*旺的是香料奶油羊腿汤，一碗汤轻飘飘空荡荡，一目睹底，尝一口却极鲜，里面有很熟悉的中国北方羊肉汤的气息，味厚且浓，辣椒做引，袒护了羊肉的膻味。羊腿肉、什香粉、紫洋葱炖足几个钟之后的浓汤，又过滤成清汤，有些大音稀声的意味。喝着这“西冬风”甚浓的南亚羊汤，心里暗忖，为什么印度烙饼没有同时上来?

红咖喱烧孺子鸡。

有种说法，说泰国文化的父亲是印度，这一点从泰菜中的咖哩可以体味。泰国咖喱和印度咖喱有着较着区别，泰国人做咖喱同时还下大量辣椒，印度咖喱稠密，却缺乏泰式新颖的热辣。主菜中必不成少的咖喱，是红咖喱烤孺子鸡，很较着更倾向于印度风味，鸡肉用香料腌过，再放入印度特制的土炉里文*烤透，鸡肉芬芳还存有肉汁，但咖喱汁不多，也不带辣味。

甜球

暗藏乾坤的印度甜品。

收尾的印度甜品没有名字，只是一串材料的组合。看似稀酸奶，里面却暗藏乾坤。细如头发丝的“面条”，番红花，甜如蜜糖的味道，都激发出太多的好奇。可以给东南亚菜加上诸如热情、泼辣等头衔，但要说“神秘”，其实没有哪个比这道甜品更有讲话权。