广州特色的原盅炖饭

两位广州人，为了寻觅广州处所特色的原盅炖饭，一边埋怨求全谴责，一边穿街过巷。而炖盅饭，沦为少数酒家点心单里残存的一项广州茶点，偶尔在中式快餐厅找到了一片广漠的六合，回到它昔时基于草根阶级的原点。

“成只冚盅咁，边度有炖盅饭食啊?”(意为“你真是笨得像一个炖盅，哪里可以吃炖盅饭呀?”)

“我又点知??而家有啲***酒家都唔肯做炖盅饭啦，街边大排档有啲又唔系广州老店。”(意为“我怎么知道呢?此刻有的***酒家也不肯意做炖盅饭了，街旁的一些大排档又不是广州老店。”)

两位广州人，为了寻觅广州处所特色的原盅炖饭，一边埋怨求全谴责，一边穿街过巷。我时近时远地跟着他们，抿嘴傻乐。馋瘾**起来，为了一盅的炖饭，竟然四处奔波觅食的广州人，似乎不只我一小我。

如斯的一盅炖饭，有什么诱人之处?

七八十年前，广州的苦力搬运员、泥瓦匠、木匠，一大夙起来，颠末茶室茶居，大多会点叫一盅的排骨饭，干软的饭粒与惹味的排骨，和浓茶一路驱赶睡意和饿意。几十年的叹饮早茶习惯，使到一些老茶客视一盅炖饭为人生美食的早操。成果，因为一盅炖饭的顽固立场，市民门客诠释“一盅两件”的“盅”字时，分化为互相对立的阵营：

“茶客派”认为“一盅两件”里的一盅，是指昔时门客捧在手里喝茶闻香的一个茶盅。

“脓包派”要扩大同一战线，讲话坦露“盅心”，“一盅两件”里的“盅”必是饭盅，与茶盅没有任何瓜葛!

“一盅两件”，是茶盅也行，是饭盅也好，始“盅”争拗没啥好玩的。沿用茶盅去办事每一位茶客的酒楼，早已鸣金收兵了，弄得有心复旧的新生代茶客也健忘了“掀盅盖、冲沸水，刮茶末、吮吃茶品茗”的茶盅利用方式。而炖盅饭，亦沦为少数酒家点心单里残存的一项广州茶点，偶尔在中式快餐厅找到了一片广漠的六合，回到它昔时基于草根阶级的原点。

原盅排骨炖饭，南园酒家把它划入了点心单里的“人给家足”系列，以充分“粥粉面饭”的“粤食四大军团”。12元一盅排骨饭的分量，显然是不足以充饥的。干身软熟的饭身、蒜香惹味的排骨，还有那一小碟调校的甜豉油，马上跃升为识饮识食一族的甘旨恩物。

广州街边的炖品食肆，或许没有酒家炖盅饭的精巧，但也以“饭热菜香、价廉饭美”而博得浩繁街坊市民的拥戴。躲在浓荫茂叶的榕树后、位于盘福立交与海珠北路、百灵路Y形地的“盛德炖品”，呈现“门面狭小、地下炖炉、楼上就餐、外卖热闹、堂食拥挤。”的广州旧城区那典型的街坊生意款式。

“炖品世家?”我瞧见招牌上的四个大字，问起了店东。

店东王福强答：“我爸本年94岁了，从15岁起一向在龙津中路与带河路交壤的万昌茶室做炖品，教授了三大秘籍给我：一是炖料选材要新颖、二是炖材不飞水、三是炖足三个小时。炖盅饭，我选了30多种稻米，*后敲定了以米质适宜蒸炖的台山小农粘为主，再搭配一些口感柔熟的软米，就形成了我店炖盅饭的饭基。”

这位绰号叫“炖品强”的店东，20多年前是一名“回城知青”，下乡时代对稻米的饭质是深有熟悉的。可是，他本来并不想子承父业，以蒸卖炖品为平生的行当。天意偏心，“炖品强”在命运兜兜转转里，仍是感觉在盛德路开设一间炖品小店，卖炖品卖炖盅饭的活儿，更适宜本身的保存。

我先后吃了两顿的“盛德炖品”炖盅饭，才多嘴多舌地向伙计提出要采访他们的店东。用不锈钢兜作炖盅、内垫一块浸泡了一日的干荷叶，8元一盅的“招牌蛋黄盛德肉饼炖饭”，其分量足够现今的成年人撑肚。肉饼，是剁碎了新颖的五花猪肉，插手一些梅菜丝和马蹄粒，上覆一只粉粉润润光彩的咸鸭蛋黄，摆出一副吊味的开胃架势，让人一会儿忘怀了胆固醇的警告。有矛有盾的觅食，我顿时又吃了“车前草薏米炖猪小肚”，利水消肿、清热杀菌，间接地为分泌胆固醇拓宽了道路。

吃了“车前草薏米炖猪小肚”，利水消肿、清热杀菌，间接地为分泌胆固醇拓宽了道路

“你安心吧，我的店面狭小，可我的炖品毫无取巧，在统一个蒸炖笼里，50款的药材炖品、400盅的炖米饭、26款的蒸炖肉肴，有先有后。连你吃饭的匙子，也在蒸炖笼里用高温蒸汽消毒”，“炖品强”手急身快地筹措着，回应我的提问。