澳门 新潮觅食地

导语：幸得广州处于沿海的****，我们只稍过个海，就可到达环球美食荟萃的澳门。在那里，无论是中餐还是西餐，都彰显了那么几分**范儿，但是价格却越发平易近人，不愧是新潮觅食地。

【地胆档案】

米夫澳门日报**美食编辑，从事美食报道工作接近20年。

虽然说“食在广州”，但真正的吃客很清楚，广州美食虽多，但总有些有个性的美味是在广州难以寻觅的，如诱人的米芝莲三星餐厅臻馔，做法完整保存的古法粤菜，正宗和新潮兼备的法国餐厅……不过也幸得广州处于沿海的****，我们只稍过个海，就可到达环球美食荟萃的澳门。在那里，无论是中餐还是西餐，都彰显了那么几分**范儿，但是价格却越发平易近人，不愧是新潮觅食地。

导语：幸得广州处于沿海的****，我们只稍过个海，就可到达环球美食荟萃的澳门。在那里，无论是中餐还是西餐，都彰显了那么几分**范儿，但是价格却越发平易近人，不愧是新潮觅食地。

A功架粤菜平实中见隽永

**理由：

金满东港海鲜*锅主理师傅是前六棉主厨辉哥，擅长传统精细粤菜，人均才150-200葡币左右，以出品来说，可算超值。

主厨跟足传统出美味

主厨辉哥对传统菜抱有极大的认同感：“做传统菜，当然要跟足传统，而且你要知道为什么要有这个传统，它起的作用是什么，这样你才会有底，才能根据这个度去调整，才能做出好吃的传统菜。”一味不知其然地紧跟，不过是没有灵魂的复制，唯有透彻了解传统背后的作用，才是传统菜能传承下去的根本。

就拿桌面上一碟黄澄澄香喷喷的“**蟹盒”来说，虽然是油炸而出，但垫底吸油纸依旧干爽坚挺。夹起一个，上下牙轻轻一合，已经听到哔剥碎裂声，酥脆带润，不会干巴巴。咬下去，蟹肉的鲜、虾肉的爽、西芹的脆、冬菇的香、猪肉的甜同时在舌面迸开，就像冬奥开幕式那场华丽芭蕾，叫味蕾霎时有目不暇接之感。

其实传统的“**蟹盒”必须要用肥猪肉裹面而炸，在炸的时候，还要在肥肉上薄薄滚一层豆粉，然后在150℃的油温中炸出。这样做出的“**蟹盒”，才会酥脆、鲜爽、多汁，又不会油腻。

导语：幸得广州处于沿海的****，我们只稍过个海，就可到达环球美食荟萃的澳门。在那里，无论是中餐还是西餐，都彰显了那么几分**范儿，但是价格却越发平易近人，不愧是新潮觅食地。

特色精制严选手工菜

这里的传统粤菜并不以食材刁钻取胜，讲究的是精制和严选材料。譬如这里需要提前一日预订的“霸王鸽”，用的是新鲜9两乳鸽，喉下胸上开刀起骨，能做到整只乳鸽完好脱骨而出，然后填入分别炒香的莲子、薏米、咸蛋黄、鸽肉、冬菇，略炸后用上汤扣熟。选用的料子都不是刁钻货色，但都是一级货，而且*候得宜。别的不提，光看那淋面的芡汁稠亮而不凝结，就能知道主厨的功力有多深厚。

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B划算三星米芝莲中餐厅

**理由：

注重细节，厨师在设计菜式的时候，踏实而不花哨，每日都有不上菜牌的时令菜。

装修富贵逼人来

如果没有看到侍应的亲切笑容，相信大部分工薪阶层的人都会在新葡京酒店的“TheEight”餐厅门口踌躇不前。这餐厅装修看起来实在太富丽堂皇：迎面就是一层楼高的水晶灯，全场纯黑主调，以高达天花的精致手工苏绣作墙，上面绣的是栩栩如生大金鱼，仔细看去，根根丝线幼细如头发，套色细腻带珠光。而每张桌子上，都摆设着不同的玉石雕刻。

不过，侍应及时递上的菜牌成为我们大胆进去的理由，“招牌蟹挞”38葡币，“水晶香酥鸭”也不过是260葡币，但这家餐厅可是全球两家米芝莲三星中餐厅之一啊。

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主厨亲自买菜追求时令

在很多高档餐厅里面，主厨出国游历搜罗食材是常有的事，但会去巡游身边街市的却不多。有20多年经验的主厨欧师傅却是个例外，他每天早上和下午都会亲自去周边的街市逛一圈。

他语速极快地表示：一个合格的厨师只有随时了解当日市场新鲜时令食材，才能让食客吃到最好的菜式。因此，他虽然是香港“过江龙”，但却能对澳门的街市如数家珍，能准确地告诉你上午要去红街市，那里时令蔬菜多；下午买鱼要去下环，那里的龙利仔很正点……

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特色传统手工菜为主打

尽管装修和菜式名称走的是型格路线，但行家还是会看出这里的菜式，只是卖相和摆盘新潮，骨子里依旧是那种慢工出细活的手工粤菜。最明显的是这里的“水晶香酥鸭”，和“江南百花鸡”有点近似，最上层是鸭皮，中间是虾胶和姜葱猪肉，底下是脆面包，虾胶和肉馅全按照传统做派，以人手剁碎后手打而成。

至于师傅的创新，则在于食材的选择上，以冰岛虾入肴，因为是雪地虾，肉质鲜甜远胜淡水虾，嫩滑中带海水味，使这道菜鲜味更加浓郁。

其实这里的小菜也显现出师傅的心思，一笼38元的“葡香焗蟹挞”，外形可爱到不忍入口。细看，酥皮层层分明，薄而酥化，蟹肉一吃就知道是新鲜拆出的红花蟹肉，细滑甜嫩，配合黑水榄和咸烟肉，极其惹味。

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C摘星潜力西餐厅

**理由：

它被业内人士看好有望摘米芝莲星的餐厅，看濠江日落景色一流。大厨走的是新派法菜路线，味道往往有出人意表处。

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服务亲切到位

在文华东方酒店内的“御苑餐厅”，是能让人安然坐上好几个小时，而不会觉得局促的地方。不仅仅是因为这里的特高楼顶和落地玻璃窗设计，也是因为这里的服务。这里的侍应很有分寸感，既不会让人觉得他们的眼睛长在额头上，也不会亲切得叫食客感觉没有私人空间。他们会在远处观望客人所需，既不会叫天不应叫地不闻，也不会在旁巡逻虎视眈眈。

如果你对菜式有疑问，服务员更会详细地为你解答眼前的菜式，介绍的时候很谦虚，不会炫耀这材料从那里来，有多稀有高贵。要是你表示看不懂菜谱上的菜式，他们还会用详细易懂的语言让你明白材料的来源和制作方法，让你觉得和他们相处比较像一个新相识的朋友，而不会感到和这个餐厅格格不入。

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主厨力求接地气

“御苑餐厅”的主厨贝铭乐（DominiqueBugnand）来自法国，但却是个强调接地气的厨师。

他认为，菜是做出来给人吃的，必须在某种程度上要让本地人接受。譬如华人普遍不能接受太甜的菜式，他就会减糖，而非强求大家的口味和法国人保持一致。又譬如中餐里面的一些料理方式，如果他深觉有趣，就会融合进法餐做法里。

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特色复杂之美

这里的食材大多是法国进口，譬如鸭肝、鱼子酱、生蚝、牛油等等，甚至连洋葱、小红萝卜等蔬菜也是直接从法国进口。毕竟法国食材和本地食材，在质地和味道上都有明显区别。像花椰菜，法国的质地脆硬、耐煮、香气浓，而本地花椰菜则香气不足。

贝铭乐的菜式，摆盘简洁，但在简单的表象下，是极考大厨耐心的法式料理做法。像这道“牛西冷扒配干葱汁，牛舌及牛面肉配烧汁，甘笋蓉及干烤葱香蕉”，主打的澳洲和牛前腰脊肉是炭烤，搭配红葱红酒酱汁、时蔬和牛清汤炖煮的马铃薯块；作为配菜的澳洲牛舌则是嫩煮，搭配以蛋黄酱、酸豆、洋葱和巴西利叶制作的酱汁；至于另一配菜就放上了牛骨髓。虽然一眼看过去只是三块牛肉，但三种不同部位的牛肉用上了不同烹饪方式和搭配酱汁，可看出大厨的用心。